رمضان
احتفالا بالشهر الكريم

مهرجانات
احتفال الزهور

سباق السيارات
العودة الى حلبة البحرين
عدة مواعيد

حفلات موسيقية
حفلات مدرسة سانت كريستوفر

تعليم وثقافة
ثقافة مضاعفة

لندن
مهرجان التيمز بإشراف عمدة المدينة

باريس
يعيش فن الجاز

فرانكفورت
مادونا

لاهور
بطولة الكريكيت

شنغهاي
مهرجان السياحة في شنغهاي

مومبي
غانيش شاتورثي

كاتمندو
إندرا جاترا

بانكوك
سباقات قوارب البجعة الدولية

في النصف الأول من القرن الماضي، انطلقت نخبة من المغامرين في مهمة للبحث عن واحة زرزورة الأسطورية، في مصر. والآن، ها هو ريتشارد هوث يشق طريقه في رحلة صحراوية حديثة، تنتهي عند كهف السباحين المدهش

تقع منطقة الجلف الكبير، في الركن الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية بمصر، وهذه الصحراء النائية غير المأهولة والتي نادرا ما يسقط بها المطر، تتميز بمجموعة من التجارب الصحراوية الخاصة. حددت هذه المنطقة ورسمت على الخريطة في العهد الحديث نسبيا، وتحديدا عام 1926 ، بإشراف الأمير كمال الدين، ابن السلطان حسين كامل، وجرى استكشافها في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية من خلال مجموعة مغامرين من محبي السفر والمغامرات الشاقة، وهم أعضاء ما يعرف بنادي الزرزورة، وقد اكتشفوا منطقة الجلف خلال بحثهم عن واحة زرزورة المفقودة، والتي قد لا تعدو أن تكون سوى أسطورة. ولربما ظلت منطقة الجلف منذ ذلك الحين غير معروفة للناس على نطاق واسع، باستثناء علماء الآثار المغامرين والطلاب القليلين الذي شاركوا في تلك الحملات لمايكل « المريض الإنجليزي » الاستكشافية الأولى، لولا أنها ظهرت في رواية الادبية البريطانية المرموقة « بوكر » أونداتجي والتي صدرت عام 1992 ، وفازت بجائزة ذاك العام. وبعد خمسة أعوام، تحولت هذه الرواية، إلى فيلم حصل على تسع جوائز أوسكار من الأكاديمية الأمريكية، وهي تتبع تعقيدات الحياة الخاصة لأشخاص من انجلترا وكندا وايطاليا والهند التقوا في مصر في فترة الحرب العالمية الثانية.

وهكذا وجد الجلف الكبير، حيث دارت بعض مشاهد الفيلم الرائعة والمثيرة، طريقه إلى العالمية. وعلى الرغم من أن بقية مشاهد الصحراء صورت فعليا في تونس، فقد شجع نجاح الفيلم جيلا جديدا بالكامل على تحمل متاعب رحلات الصحراء الشاقة لزيارة كهف السباحين الذي يقع في منطقة الجلف الكبير، والذي يشتهر برسومات قديمة جدا، ولكنها أكثر من رائعة، تزين جدرانه.

24 يوما إذا أردت الوصول - تتطلب الرحلة ما لا يقل عن 10 أيام، ترتفع إلى ما بين 15 إلى جبل العوينات. ولابد للمشاركين في هذه الرحلات أن يحملوا معهم إلى الصحراء كل ما يحفظ أودهم، بما في ذلك الوقود وقطع الغيار، بالإضافة إلى الطعام والماء طبعا. كما أن وجود مرشد مجرب ضرورة أساسية لا غنى عنها. وهناك أيضا البيروقراطية. فيجب الحصول على التصاريح اللازمة، كما سيرافق الرحلة ضابط شرطة. وبسبب التعقيدات المرتبطة بإعداد مثل هذه الرحلات، فحتى الآن تبدو الطريقة المثلى هي الاستعانة بوكالة سفر موثوقة، وهو بالضبط ما فعلته شخصيا برفقة مجموعة من ثلاثة أصدقاء. استقللنا سيارتين، واصطحبنا مرشدا، وسائقا، وطاهيا جيدا، هو محمود، ومساعده محمد، إضافة إلى الضابط سعد. وبعد ليلة في ومن ثم إلى ،« الفرافرة » انطلقنا صوب الجنوب الغربي إلى واحة ،« البحرية » واحة حيث تركنا الطريق الإسفلتي وانطلقنا الى عمق الصحراء. ،« أبو منقار » واحة قضينا معظم الأيام داخل السيارة. وهذا الأمر حتمي لنتمكن من قطع كل هذه المسافات وسط الصحراء المترامية الأطراف، بالرغم من أننا كنا نتوقف دائما لتناول الطعام أو لمطالعة أحد المواقع المثيرة أو المعالم المدهشة. وكانت أولى والتي أطلق عليها هذا الاسم ،« ريجينفيلد » مثل هذه الوقفات المهمة عند منطقة المستكشف الألماني غيرهارد رولفز في القرن التاسع عشر. وتقول الشائعات أن « كوفرا » رولفز كان يحاول اجتياز بحر الرمال العظيم عام 1874 للوصول إلى واحة في الغرب (على الحدود الليبية-المصرية-التشادية). وبسبب سوء تقديراته، فقد وجد أن مخزون الماء في قافلة الإبل التي كانت معه، يكاد ينفد تماما، وذلك في وبما هو اشبه .« الداخلة » موضع يبعد أياما كثيرة عن أقرب واحة إليه، وهي واحة بمعجزة، هطل المطر وقتها، ما مكنه من التزود باحتياجاته من الماء ثانية ليصل إلى بر الأمان. وإحياء لذكرى هذه الحادثة التي أنقذت حياته، أقام رولفز كومة من الحجارة، وهي ما تزال في مكانها حتى اليوم، ويضيف إليها العابرون الجدد حجارة أخرى رمزا لمرورهم بالموقع.

قبل أن ننطلق في رحلتنا كنا قد استمعنا إلى محاضرة في مركز الأبحاث الأمريكي بمصر حول الصحراء لغربية في عصور ما قبل التاريخ. وذكر د. رودلف كوبر، وهو أحد المشاركين المخضرمين في الكثير من أعمال الحفريات بالمنطقة، شيئا وهو تل مهجور يقع إلى الجنوب من بحر الرمال العظيم، جرى ،« أبو بلاس » عن فيه اكتشاف أعداد هائلة من قدور الطين الضخمة. وقد شاهدنا خلال المحاضرة عندما أعيد اكتشافه للمرة « أبو بلاس » شريحتين توضيحيتين، إحداهما صورة لتل الأولى في العشرينيات من القرن الماضي، وكان يبرز مرتفعا وتنتشر القدور حول قاعدته، والأخرى تعود للثمانينيات من ذلك القرن، حيث كان قد تم نقل الكثير من هذه القدور بغرض الاحتفاظ بها تذكارات، أو تعرضت للكسر. وهكذا، وعندما زرنا المكان بأنفسنا، وجدنا عددا أقل بكثير من هذه القدور أيضا، وكانت معظمها مجرد قطع متكسرة. فمع غزو المغامرين للصحراء، تضيع المواقع المميزة مثل تل أبو بلاس حتى قبل أن تتم دراستها وتوثيقها كما يجب .

حين وصلنا إلى الجانب الشرقي من الجلف الكبير في اليوم الثالث من الرحلة، باتجاه المعبر الوحيد وسط الصدوع « وادي ماشي » نصبنا خيامن، ثم توجهنا عبر الكثيرة، وهو عبارة عن ممر ضيق يمكن للسيارات من خلاله اجتياز الجلف أو النقطة الصعبة، وهي عبارة عن واد من الرمال يمتد ،« العقبة » الكبير. وهذه هي من الهضبة إلى السهول في الأسفل. ومن المفترض أن يكون هذا الوادي الذي اكتشفه المغامر الهولندي الكونت ألماشي عام 1931 ، قد جرى تلغيمه خلال الحرب العالمية الثانية، بالرغم من أن هذا الافتراض قد يكون مجرد خدعة. فالممر يستخدم اليوم دون أن نسمع عن أية حوادث. وبمجرد وصولنا إلى السهول، شاهدنا الجروف شديدة الانحدار لطرف الجلف الغربي تشكل ما يشبه ستارة صخرية بدت أكثر إثارة بفضل الاستواء والانتظام التام الذي بدت عليه قمة المنحدر الشديد.

وبعد بضعة كيلومترات إلى الغرب، وجدنا جبلا معزولا، يعرف بالجبل الإنجليزي، وفي قاعدته يوجد ما يعرف بالمعسكر الإنجليزي. وكانت هذه إحدى القواعد التي التي قادها رالف باغنولد خلال « مجموعة الصحراء طويلة المدى » استخدمتها الحرب العالمية الثانية، والتي أسندت إليها مهمة شن الغارات في عمق أراضي العدو. وما يزال بالإمكان مشاهدة بقايا المعسكر، يحفظها جفاف الصحراء الشديد، ،« شل » حيث تنتشر أكوام من غالونات الوقود المسودة، ولا يزال بعضها يحمل شعار إضافة إلى علب لحم محفوظ وبسكويت مفتوحة، بل وبطارية وإطار سيارة قديمة.

كان الهدف الأساسي من القيام بهذا الجزء في الرحلة هو الوصول إلى وادي سورا وزيارة الكهوف التي اكتشفها بات كلايتون أو كونت ألماشي، وكلاهما من أعضاء فهناك وجدنا كهف السباحين، :« وادي سورا » نادي الزرزورة. وقد فوجئنا بمشهد والذي بدا كما لو كان فجوة نصف كروية في الجدار، ولكنه أصبح الآن للأسف في حالة مزرية. وكان د. كوبر قد أوضح أن الزوار الأوائل لهذا الكهف قاموا برش الرسومات الصخرية بالماء لإظهار الألوان، ما أدى إلى زوال معظمها. واليوم تبدو t الجدران متكسرة، ولكن لا يزال بالإمكان تمييز اشكال السباحين المشهورين في الرسومات. ولكن، يحق للمرء أن يتساءل: إلى متى سيظل من الممكن تمييزهم؟

على بعد قرابة 40 كيلومترا، خيمنا عند قاعدة ،« وادي سورا » وإلى الشمال من المنحدر الشديد لليلتين. وبعد أن استيقظنا في الصباح التالي قمنا بجولة قصيرة فوجيني - » على الأقدام، وبتجربة لتسلق أحد المنحدرات، فوصلنا إلى كهف ومثلما كان كهف السباحين قبله، بدا هذا الكهف أشبه بحائط جرف .« مستكاوي متآكل، أكثر مما بدا ككهف، ولكن غطت جدرانه مئات فوق مئات من الرسومات الصخرية الملونة بالأبيض والأسود والأصفر والأحمر الضارب إلى البني، وجميعها ما تزال محتفظة برونقها وجمالها.

ومن بين التصاوير الكثيرة التي بدت لبشر في أوضاع مختلفة عديدة، كانت هناك رسومات متكررة لحيوانات تعيش في أماكن تتمتع بمناخ ألطف وأعلى رطوبة مما يبدو عليه المكان الآن. فهذه الرسومات تمثل حيوانات مناطق السافانا، وليس حيوانات الصحراء. وجدنا بينها رسوما لزرافات، وبعضها رسمت بأسراب كاملة، وبعضها كان يدوس بقسوة وبشكل غريب على البشر، بل لقد بدا أحدها وكأنه يأكل شخصا. وهناك أيضا رسومات لأسود، وكانت غالبا بلا رؤوس ومزينة، وكذلك النعام، والماشية، بعضها مرقطة أو بالبني والأبيض، وبدا من الواضح أنها مستأنسة.

القيام بمحاولات « أبو منقار » تطلب اجتياز بحر الرمال العظيم ثانية للعودة باتجاه شاقة لقهر الكثبان الرملية، وهي تجربة لا تناسب على الإطلاق ذوي القلوب الضعيفة. فالأمر يتطلب مهارة خاصة في العثور على النقطة الأفضل لصعود الكثيب الرملي، ومن ثم استجماع القدرات الخاصة لاعتلاء ذروته، ومن ثم الانزلاق بخفة على السطح الأملس حتى أسفل الجهة الأخرى من الكثيب.

وفي النهاية، وبعد أن قضينا ليلة أخيرة تحت الخيام، حيث بدت الواحة في الأفق أمام ناظرينا، عدنا الى الطرق المرصوفة ثانية. وقد خرجت من هذه التجربة وأنا أكن الاحترام الكبير للرواد الذين استكشفوا هذه المناطق للمرة الأولى. فغيرهارد رولفز وحسنين بيه، وغيرهما قد قاموا بمثل ما قمت به، ولكن على الأقدام وفي قوافل من الإبل. ولقد جربنا، عند معسكرنا الأول، تسلق كثيب رملي عال وضيق، والرياح تهب من خلفنا وكأنها تساعدنا، وكانت مجموعتنا ممن يتمتعون بلياقة بدنية عالية. لكن، والحق يقال، فإن الرمال الخفيفة هذه تستنزف الطاقة، لأنك تتراجع بمقدار خطوة كلما تقدمت خطوتين للأمام. ولا شك أن الاستمرار بهذا الأسلوب لمئات من الكيلومترات دون أن ترى أثرا لأي حياة، يجعل الذهن في حالة من الشرود وعدم الاتزان. وبالرغم من أن باغنولد، وكلايتون، وألماشي وغيرهم من أعضاء نادي الزرزورة استخدموا السيارات، فإنها لم تكن من نوع سيارات الدفع الرباعي المريحة الفاخرة التي ننعم في أحضان مقاعدها الوثيرة اليوم. إن قراءة تقاريرهم ويومياتهم وأنا جالس حول نيران المعسكر في الليل أشعرتني بالتواضع الشديد أمام إنجازاتهم. وإضافة لذلك، فخلال الحرب العالمية الثانية، كان عليهم أيضا التحسب لأشياء أخرى، لا تقل خطورة مثل هجمات العدو المفاجئ.

قضى مارتن بكلي عامين، وهو يطوف حول العالم متنقلاً من صحراء الى اخرى، وهنا يتحدث عن افتتان البشر بالمناطق الأكثر جفافا على سطح الأرض

اصطحب صديق لي ذات مرة بدويا من منطقة وسط الصحراء الكبرى إلى جبال الألب. و لفترة طويلة، ظل الرجل مشدوها ينظر إلى نهر ينساب، على مدار » فأجابه صديقي «؟ إلى متى سيستمر » وأخيرا التفت إليه وسأله .« حقا، إنكم أغنياء » سكت الرجل لبعض الوقت، وأخيرا قال .« العام في النيجر، سافرت ذات مرة مع البدو الذين كانوا يتتبعون مسيرة السحب، فيرتحلون بحيواناتهم من مكان تجميع المياه إلى المناطق العشبية الصغيرة التي تنبت اعشابها عقب أيام قليلة من تساقط المطر الخفيف، ثم تجف بعد ذلك بنفس السرعة. كما رأيت بالفعل سيلا مفاجئا، وهو يحول أحد الوديان في دقائق إلى فيض عارم من المياه، بعرض نهر النيل، وكانت الأشجار الكبيرة تنجرف مسرعة معه، كما لو كانت سيارات تجري في ساعة الذروة المرورية. وبينما كنت أكافح للبقاء على قيد الحياة حول بركان في المكسيك في المنطقة الجرداء ذاتها التي يستخدمها رواد الفلك الأمريكيون لاختبار معداتهم المخصصة للعمل على سطح القمر، تهت وعانيت من الجفاف الشديد.

وعندما عثرت على المعسكر، وحرصا على ألا أشرب الكثير من الماء بسرعة كبيرة، بسطت مناشف مبللة حول جسمي. كنت أشعر كما لو أن مسامير تحاول اختراق جلدي. وبعد ذلك بأسابيع، وفي وادي الموت بأمريكا، وجدتني في مكان امتلأت فيه حفرة طبيعية بحجم حوض استحمام منزلي، بالمياه بعد أن تساقط المطر على الجبال المحيطة بها من الاعلى. كان ذلك فيضا غزيرا من الماء وهو يمثل، بلا ادنى شك، حلما بالنسبة لأهل الصحراء.

كانت فكرة السفر حول العالم عبر الصحراء خطرت ببالي وأنا في حوض الاستحمام. أنا أعشق المياه، ولكن منذ رحلة قمت بها وانا طفل إلى صحراء الأردن، استهوتني تلك المناظر الملحمية، الجافة بالتعريف. وبينما كنت مستمتعا بالمياه الدافئة ذات ليلة، أقلب صفحات أطلس قديم، رأيت خريطة توضح بجلاء خطين أصفرين يشيران إلى الصحراء الواقعة شمال وجنوب خط الاستواء. ورأيت أنه باستثناء الانقطاعات الضرورية عبر المحيطات يكاد يمكن للمرء الدوران حول الأرض دون مغادرة الصحراء. وكان هذا بمثابة إلهام أو حلم بالنسبة لي وانطلقت لتحقيقه. تفتق ذهني عن خطة باهرة، وذلك باجتياز كل صحراء أثناء موسم الشتاء فيها.

أنطلق في الخريف، وعندما يأتي الربيع، أطير إلى النصف الآخر للكرة، حيث يكون الخريف في بداياته. وبالطبع، ومثل الكثير من الخطط المعقدة، باءت خطتي بالفشل الذريع. فقد أدى حادث إلى تأخير موعد مغادرتي بنحو نصف عام. وعبرت الصحراء الافريقية الكبرى في عز الصيف، ثم سافرت جنوبا، حيث كان الصيف يوشك على البدء أيضا، لأكمل مغامرتي بين الأراضي الأكثر حرارة في بتسوانا، وناميبيا، وتشيلي، والبيرو. وواصلت طريقي إلى المكسيك، والجنوب الغربي الأمريكي، وأستراليا، والصين، وباكستان، وإيران… وهكذا، وعلى مدار عامين، اجتزت كل صحارى الأرض برا، إما في سيارة جيب، أو في شاحنة، أو على قدمي، أو فوق بغل أو جمل. واصطحبت معي أفضل ما عثرت عليه من الخرائط، وجهازا ضخما ولكن دون هاتف يمكنه الاتصال عبر الأقمار ،GPS لتحديد المواقع الجغرافية الصناعية. وكنت أحيانا أستأجر مرشدين محليين، ولكن كنت اساسا أعتمد على نفسي. وكلما تنقلت بين نصفي الكرة الأرضية، كان حر الصيف ينتقل معي.

وعلى أقل تقدير، يمكنني القول بأني رأيت تلك الصحارى في أسوأ حالاتها. أو لعلي أقصد في حالاتها الأصلية الطبيعية. في النيجر، كدت أتوه عن جملي ومياهي المحملة فوقه أثناء عاصفة رملية. وفي تشاد، كدت أنا والمرشدين المحليين ان نشوى تحت سياراتنا الجيب، التي كانت وسيلتنا الوحيدة للحصول على ظل في ساعات الظهيرة. وفي وادي الموت، ارتفع الزئبق في مقياس الحرارة الموجود في جيبي إلى أعلى الأنبوب لساعات، ولم تكن لدي فكرة عن درجة الحرارة المجنونة التي وصل إليها الجو وقتها. وقد أطلقت على الكتاب الذي وضعته حول رحلتي وهو عنوان مستوحى من الشاعر الانجليزي ،« حبات الرمل » الصحراوية هذه اسم ويليام بليك، والذي رأى الخلود في حبة رمل، وربما كان الأجدى بي اختيار عنوان » أو « غليان الزئبق » أقوى وأكثر سخونة، مثل حبات العرق.

ولكن رغم كل شيء، فكما يعرف كل مسافر عبر الصحراء، فإن حرارة الصحراء الحقيقية جافة. فلا قطرات عرق مالحة تتساقط على عينيك: فالشمس تمتصه مباشرة من مسامك. وفي الصحراء، لن تحتاج إلى التبول، وإنما سيجف جسمك ويتضاءل. وأحيانا عندما يتساقط المطر، فان الحرارة اللافحة فوق الرمال تبخر قطرات المطر قبل أن تصل إلى وجهك المنتظر. وفي شمال تشيلي، رأيت منسوجات من القماش نسجت قبل أن يرفع المصريون أهراماتهم بفترة طويلة، فهذا المكان الأكثر جدبا في العالم حافظ على ألوانها على مدى 5000 عام. ومن المعروف أن بذور العشب في الصحراء يمكنها أن تنتظر المياه طوال 40 عاما، قبل أن تتفتق عن ورقة نبات واحدة. وهناك أجزاء هائلة من الصحراء الكبرى لا يوجد بها أي نوع من العشب، أوشكل من اشكال الحياة، ولا حتى الحشرات، وإنما النقاء البللوري اللاعضوي لحبات الرمل. هذه هي الصحراء الحقيقية، أليس كذلك؟ بالتأكيد، العدم هو ما جعل من الصحارى حواجز طبيعية. فجيوش سايروس والإسكندر أبادتها جزئيا أو كليا صحراء مصر وفارس. كما ابتلعت الصحراء الكبرى المد الجنوبي للإمبراطورية الرومانية، وكذلك للثقافة واللغة الشرق أوسطية. بل منعت حتى انتشار القمح.

كافح الصينيون طويلا لتوسيع إمبراطورياتهم المتعددة إلى صحراء غوبي وما بعدها. والذي يترجم اسمه حرفيا إلى ،« تاكلامكان » ويوجد في شمال التبت بحر الرمال وقبل أعوام قليلة، اصبحت أحد المدنيين الأوائل .« انك تدخل، ولكنك لا تخرج » الذين ذهبوا إلى هناك، وخرجوا من الجهة الأخرى، عبر طريق جديد بني بغرض استغلال احتياطيات النفط الوفيرة هناك. وهناك محاولات لزراعة مساحات عشبية تسهم في استقرار الكثبان الرملية في تاكلامكان وحماية هذا الطريق الضيق، ولكن t الأمر تطلب استخدام فرق من كاسحي الرمال، تم توزيعهم على مقصورات عند كل بضعة كيلومترات، ليقوموا بمهمة لا يحسدون عليها. وعلى مدى عدة قرون، ظل طريق الحرير محفوفا بالمخاطر وهو يمر بأحد جانبي بحر الرمال تاكلامكان. وكان أحد الغربيين الأوائل الذين سلكوا هذا الطريق هو التاجر الإيطالي ماركو بولو بالقرن الثالث عشر. وقد ساهمت قصصه عن الأرواح الشريرة والرمال التي تغني في إضفاء جو غموض لا يزال محيطا بالصحراء.

لا ترتبط حصريا بالرمال، فهناك دلالات أخرى لها، تتعلق بالحياة « صحراء » أن كلمة البرية، وحرية العيش بعيدا عن قيود المدنية، حرية التفكير، وحرية أن تكون ما تريد أن تكونه. ولست ألمح بهذا القول إلى أن ال 40 مليون نسمة الذين يعيشون في الصحارى في أنحاء العالم هم فلاسفة وعشاق للحرية، فالحقيقة أن معظمهم محافظون إلى درجة كبيرة، حيث الصراع من أجل البقاء بالصحراء يحتم فرض نظام حياتي صارم. وهم غالبا من أشد الناس فقرا، ولا يمكن أن نصف أناسا بلا خيارات غير أن .« أحرار » اقتصادية، او إمكانية اتصال بوسائل الطب والعلم الأساسية، بأنهم هذه العزلة في حد ذاتها قد تكون مصدر قوتهم الروحية. فكثير من أنبياء الله ورسله كانوا رعاة في الصحراء مما أتاح لهم العبادة والتأمل. وبالنسبة لي، قابلت نساكا بصحراء الهند، ورهبانا من هنود أمريكا بمناطق جرداء شمال وجنوب أمريكا.

ومن المفارقات الساخرة، انه في الغرب الغني اليوم، يحرص البعض من أكثرهم ثراء على عرض ثرواتهم من خلال فن استخدام ابسط الاشكال، والذي لا يتم فيه التركيز على ثقافة التملك، وإنما على المفاهيم الصافية، الوضوح، والتمييز. وفي الصحراء، يختفي التنوع في الحياة النباتية، وتسود جيولوجيا بدائية. أتذكر عندما كنت أعبر قسما من الرمال المستوية الخالية من أية معالم في النيجر في يوم غائم: حيث بدت الأرض والسماء متطابقتين بكل اتجاه. ورغم ذلك، فقد خطا دليلي، الذي لم يكن يحمل بوصلة، بلا تردد في الاتجاه الصحيح. هذه هي قوة التمييز. الكثير من الرحالة الغربيين، لعل أبرزهم لورنس العرب، رأوا أن سكان الصحراء يتمتعون بالكرم، والرزانة، والانضباط، بل ونبل الأخلاق. وأنا أشاركهم هذه الرأي. فالصحراء تفرض صرامة، وميلا إلى نبذ كل ما هو غير أساسي، وتبتعد تماما عن الإغراءات الدنيوية الموجودة بالحياة الحضرية. وعلى بعد المسافة بينهما، أخبرني بعضهم في كل من سلطنة عمان والنيجر، عن تقليد متبع لديهم حتى الآن، حيث يتم إرسال أبناء سكان الحضر الأثرياء للعيش مع سكان البادية، كي يتشربوا قيمهم الرائعة، وهذا ما كان عليه حال العرب في الجزيرة العربية قديما. وفي البلدان العربية، لا يزال الكثيرون يحبون الانطلاق إلى الصحراء هربا من ضغوط المدن. وهم يحتفظون بنوع من الارتباط بحياة المتصوفة، التي اختفت تماما من الغرب. والغربيون هم الخاسرون. لكن كتاب الروايات، والقصاصين، ومخرجي الأفلام، ظلوا يميلون لمزايا الصحراء الفلسفية. وقد أنتجت هوليوود مئات الأفلام، من أفلام رعاة البقر بالغرب الأمريكي إلى أفلام السيارات، استوحت خلفيتها من صحراء الجنوب الغربي الأمريكي. وأصبحت هذه الصحراء قالبا إعلانيا معروفا: المنتجات تصور على خلفية كثبان رملية، والسيارات الجديدة تصور في صحراء نيفادا.

تتسم الصحارى بقدر كبير من الهشاشة والضعف، فالقشرة الرملية التي تحفظ نظاما بيئيا متكاملا معقدا من الخنافس والزواحف يمكن أن تدمرها عجلات أية سيارة دفع رباعي وهي تتطلب نصف قرن لاستعادتها، كما ان الصحراء ليست براري لا طائل منها، أو أماكن لممارسة رياضة مجنونة باستخدام سيارات وآليات قوية. العام الماضي أخذت ابني، وهو في سن الخامسة، إلى الأردن، حيث نشأ ولعي الشخصي بالصحراء. فأعجب بجبال وادي رم، التي ترتفع كدراويش يرتدون أرديتهم السود. وأظهر ولعا بالرمال، ونيران المعسكر بالليل، والإبل، والأودية الضيقة التي تحفها المنحدرات، وتبرز فيها قطرات الماء الثمينة من بين الصخر. وأدهشه الصمت والهدوء بمكان يلفه ظلام دامس، وتبدو فيه النجوم أقرب ما تكون إلى الأرض. هذه هي آخر الكنوز في جعبة الصحراء، والتي لا تختلف عن الشعور الأساسي بالعزلة. تشهد السياحة اليوم طفرة قوية، وما يزال الجنس البشري يكدس ويبني كتل الأسمنت على طول الشواطئ. ولكن، وبينما تستسلم سواحلنا وتخسر جمالها شيئا فشيئا، أتوقع أن عددا متزايدا منا سيرغب، مثل أولئك العرب من سكان المدن، في دخول الصحراء، للترويح عن أنفسهم وإعادة صقل أذهانهم في هذا الخلاء الملحمي المليء بالعجائب.

أنيسة حلو تستمتع بطيب العيش والمأكولات الشهية والصحية في العاصمة اللبنانية

لا شك أن بيروت هي عاصمة العيش الرغيد. كيف لا وهي تتمتع بمناخ منعش، والبحر لا يبعد عنك إلا دقائق معدودات. ثم حدث ولا حرج عن ضيافة الشعب اللبناني، وعن الأطباق الممتازة التي تقدم هناك. وسواء قصدت كشكا صغيرا في الشارع، أم مقهى بسيطا، أم مطعما راقيا، كن على يقين من أنك ستملأ معدتك بأشهى أنواع الطعام. وعلى الرغم من ذلك، لم يشهد المطبخ اللبناني أو الأوروبي أية ابتكارات جديدة منذ فترة طويلة، فمع أن بعض الطهاة يتفننون بطريقة عرض الأطباق، أو المزج بينها، إلا أن هذه الجهود تبقى في إطار فردي، ولم تتخذ توجها شعبيا. لكن من يحتاج إلى الابتكار والتجديد عندما يكون المطبخ التقليدي لذيذا وصحيا إلى هذا الحد؟

الأكشاك او لا شيء
فلافل طبارة

بيروت، كاليفورنيا
غروين

سوق السبت الصباحي
سوق الطيب

المثلجات العريقة
حنا

الحارات الأرمنية
واروج

ولائم العشاء الخاصة
مطبخ حسين حديد

اعجاب قديم
أبو حسن

افطار الابطال
فتة السوسي

الصيد الرائع
شيه سامي

الأجواء العثمانية
كازابلانكا

خمسة أعمال أدبية عظيمة حول استطشاف الصحراء